kaiyun入口2023秋冬巴黎高级定制时装周刚刚落下帷幕，在四天的日程中，全世界最精工细作、天马行空，也最耗时的服装杰作接连亮相。

　　尽管高级定制在上世纪70年代后逐渐阔别时尚潮流的主舞台，但当前社交媒体的广泛传播下，它们出现的频率又是如此密集，特别是随着国内外各大红毯成为明星们盛装比拼的竞技场时，一系列曾经小众、甚至不被叫得出全名的品牌开始受到大众的关注，也将人们对于高定的认知裹挟进了一层层庞大的重纱裙摆中。

　　但事实上，纵观高级定制时装体系的历史，设计与审美的品位从来不是唯体积、刺绣和钉珠的多寡论英雄的，这些扎实的面料与技艺，更多地为高定设计师们的新奇创意而服务，才推动了整个行业的发展。在2023秋冬巴黎高级定制时装周上，我们看到了很多根植于自身风格，不断实现理念与技艺突破的设计师和品牌，从标杆性的Giorgio Armani Privé、Fendi，到概念性的Iris van Herpen、Viktor & Rolf，以及高定新势力Thom Browne和Charles de Vilmorin等，相信看过了这些新作后，我们会更加领悟到高定之于当下时尚行业的意义。

　　提到玫瑰，你最先会想到什么，是“娇艳”“妩媚”，还是“秀丽”“性感”？对即将89岁的Giorgio Armani来说，无论设计意象如何变化，都应该是专注自我的、不妖娆谄媚的。因此，当他在本季高定系列中选用红玫瑰花作为创意的主要灵感时，并没有陷入传统高定的浪漫温柔中，反而采取了一种鲜明甚至略带强势感的角度，兼容了古典与现代、东方与西方的美学观念。

　　在洗练颀长的套装和礼服廓形上，红色的玫瑰花经由薄纱塑形、水钻装饰、漆面渲染后绽放出饱满、挺立的姿态，没有任何矫饰和讨好，赫然出现在造型的视觉中心处。在Giorgio Armani的世界中，穿着高级定制时装的女性是有独立意识、成熟端庄、充满智慧的，当她们出现在重要的场合中，Giorgio Armani Privé所能提供的绝不仅仅是转瞬即逝的闪光灯与喝彩，而是将女性的个人魅力烘托出来，避免她们沦为夸张设计的陪衬。

　　Armani先生创意的秘诀，一部分就在于他非常懂得克制与平衡，在纵横时装产业半个多世纪后，任何稍纵即逝的风潮都难以迷惑他的双眼，即便“多巴胺”的配色能够吸引一时的关注，但他的用色，始终是在碰撞中寻求和谐，就如同鲜红的玫瑰花之下，是黑色与沉稳的金色交织，令人联想起中式屏风和日式漆器，这些经久不衰的美学创造，在高级定制中重生，亦是古典生命力的现代延续。

　　转眼间，Kim Jones为Fendi打造的高级定制系列已经来到第六季，在过去的三年中，他持续尝试着将自己擅长的细节处理与Fendi本身的强项相结合，最终在本季实现了个人与品牌最为有机的统一。着眼现实的他并没有在高定这一热衷于“造梦”的领域中将灵感来源夸大其词，“本季，我们希望通过高级定制时装的技艺来着力实现流动性，凸显垂坠感与造型感，以时下流行的风格融会这些元素。我们以Delfina的高级珠宝为设计蓝本。

　　的确，Jones已然和品牌珠宝艺术总监Delfina Delettrez Fendi达成了一种默契，当模特佩戴着由她设计的Fendi首个高级珠宝系列、手持着珠宝盒般的晚宴包时，珍贵宝石的光彩从指尖散发到华服之中，Jones将服装的色彩与珠宝融会贯通，“这季的配色来自肤色和宝石的色彩，如黑钻、红宝石、蓝宝石。这是一场柔软与坚硬、肌肤与宝石的奇妙碰撞。”他如是说。

　　除了色彩之外，Jones也选择了以刺绣技艺连通服装与珠宝世界，就好比模拟珠宝满身效果的闭场套装，精心堆叠的串珠与水钻浑然天成，制作周期长达1200小时。当然，本季他也没有忽视皮草作为Fendi品牌基石的意义，只不过采用了更为轻量化和实穿的处理方式，避开了形式化的华丽感，进一步为Fendi高级定制系列明确了风格。

　　“在上一季高定结束后，直觉推动我用一种不同的方式打造这个系列，打造一个冒险、探索和大胆的系列，感觉更有机，更感性，更即兴。”Daniel Roseberry本季决定把自己曾经引以为傲的超现实风格略微收敛一些，同时体现在更为直观的造型元素和灵感来源上，白衬衫、贴身长裤、宽大的羽绒服，以及开襟羊毛衫等基础款出现在秀场中。

　　“这是对女性必备衣橱的超现实诠释。”在经典单品的廓形结构和制作工艺的基础上，Roseberry追根溯源，从Elsa Schiaparelli女士生前与艺术家之间的紧密连接入手，丰富高定系列的创作：艺术家Lucian Freud的绘画催生了外套上的手绘纹样，雕塑家Jack Whitten的创作激发了他的碎镜式装饰，而更不用说秀场上各种高饱和度的蓝色，那是对Yves Klein毫无争议的致敬。

　　“我们生活在一个创意、互联网中断、名人插科打诨的时代。时间的单位以每周、每天、现在甚至是按小时向我们袭来的时代，”显然，不管是本季的设计还是秀场笔记中提及的理念，Roseberry都在有意让自己慢下来，重新回到创作本身，避免沦为片刻的谈资，“当创造性的表达和名声对任何人来说都是触手可及的时候，至少有那么一刻，我们想知道:什么能够带来突破?对于我们的品牌来说，它是设计的力量，是我们工匠的力量，是人类劳动的力量。”

　　“我来自荷兰，我们的国家在海平面以下，”如van Herpen所言，早在新冠疫情爆发前，荷兰就有四分之一的领土低于海平面以下，为了防止整个国家被淹没，荷兰早早修筑了堪称现代奇迹的“围海大堤”，但长期工作和生活于此的van Herpen也不由得联想到水生建筑与人类未来在水下生活的可能性，而这一次则是她又一次将脑海中想象化为现实的契机。

　　根植于建筑学的理念，van Herpen将自己设计中鲜明的流动性、碎片化与高科技的特征赋予更为声势浩大的结构形态，“我想以一种非常流畅的方式带来建筑的结构元素，”她解释道，它们绝不仅仅是用来装饰身体的，更寄予了她对于服装功能性的憧憬，“我希望这些衣服能活起来、能动起来、能呼吸。”换言之，高级定制还能有更多与现实生活场景共存的可能吗？来自荷兰的van Herpen率先开始了畅想。

　　今年是Viktor & Rolf成立的第三十个年头，或许没人能想到，曾经那个以戏谑设计赚足时尚圈注意力的创意双人组，会一直坚持着这样的思路如此之久。而在这一过程中，消费群体的代际更迭、传播模式的转变、商业环境的变化、品牌运作思路的调整，似乎都没有影响他们分散在服装表现上的专注度。

　　不同于25周年时以全白色系重构品牌经典设计的做法，在2023秋冬高定系列中，Viktor Horsting和Rolf Snoenen从两种看似对立且鲜少出现在女装高定设计中的服装内衣与西装入手，点缀那些时装爱好者们一眼便能识别出的“NO”“DREAM ON”和“I WISH YOU WELL”等标语，不落俗套地回望过往创意之路。

　　而更能引发大众讨论的，莫过于秀场后半段，以各种身段依附在女模特身体上的西装人体模特。“这是一种开放的想象”，Horsting和Snoenen的想法得到了社交媒体用户们的热情回应，“它可能是想要挽留你的男友”，“可能是骑在你头上的老板”各种推测都充满了现实的讽刺和调侃，也从侧面证明Viktor & Rolf的创意又一次成功了。

　　当Julien Dossena被宣布为Jean Paul Gaultier高级定制系列的最新客座设计师时，整个时尚行业都为之抱以期待的掌声。“Jean Paul是我很小时候在电视上看到的第一位设计师，看着他，我第一次明白了：原来时尚也可以是一份工作。” Dossena的谦逊不仅体现在言语中，也在设计上得到了充分的证明，他这样描述自己的灵感来源，“我想让她们都成为女王，每个人都戴着不同的王冠。”熟悉Gaultier过往设计的人们应该不会对此感到意外，这与品牌2007秋冬高定系列的主题相吻合。

　　但Dossena并没有局限在某一季的设计，而是将自己对Gaultier诸多创意的印象编织进了这个系列当中，标志性的束腰、豹纹、领带拼接，以及些许浪漫的小心思无处不在。而与此同时，Dossena也在完成着Gaultier交给他的另一项任务，“做一些设计来纪念Paco Rabanne先生。”

　　在Paco Rabanne先生活跃的年代，其大胆的材质与超乎寻常的结构设计曾饱受质疑，甚至无法被认同为可穿的服装，但如今，随着Dossena站上高定舞台，锁子甲、金属面料与链条也得到了正名。这些工业风的元素与Gaultier的锋利之作高度契合，甚至让人难以将两种风格完全区分开。不久前，Paco Rabanne正式更名为Rabanne，而借着这场秀的顺利发布，Dossena完成了对自己过往十年的工作总结，也让人对他和Rabanne有了更多期待。

　　第一时间听到Thom Browne推出高定系列时，相信有不少人会将其归类于伦敦萨维尔街的西装定制框架下，但实际上， Browne之所以开拓出自己的事业，正是由于通过改变比例和穿着方式，实现了传统男装的革新。而在此之后，横跨男女装系列的Thom Browne凭借着话题性的秀场快速出圈，它无疑是适合高定的造梦体系的，也是时候向更高层级的制衣水准发起挑战了。

　　或许没有在巴黎加尼耶歌剧院更适合戏剧化的Thom Browne了，当大幕拉开，嘉宾们才赫然发现自己正坐在舞台上，被两千名身着制服的“假人观众”所欣赏。初试高定的Thom Browne坚持着自己的设计特色，灰色面料、符号化的西装设计，让人一眼便能辨识出是他的手笔。而他亦构思了一出足以媲美歌剧院舞台的故事，超模Alek Wek化身女主人公，端坐在站台中，看着自己脑海中想象的人、事、物一一浮现在眼前，最终选择回归现实，并没有登上那条通往迷幻梦境的列车。

　　“我想让人们了解我所做的事情从剪裁开始，从概念上的想法开始，然后给你讲故事，”因此，这场高定首秀的场面，既在意料之外、也在情理之中，“我只是在做我该做的事，但把它提升到了一个值得在本周展示的水平。”Thom Browne解释道。

　　Charles de Vilmorin的名字自带光环，不管是他在Rochas的经历，还是生活中洋溢的文艺气息。即便是在Rochas的工作经历并不愉悦，但他依然希望用优雅的笔触化解内心的阴霾，“过去一年我心情不太好，” de Vilmorin坦言，“我想创造一些黑暗而尖锐的东西。”

　　不过de Vilmorin没有放弃除了黑色之外的色彩，更准确地说，黑色不过是他斑斓色彩中的底色而已，他代表性的艺术绘画创作贯穿了整个系列，但相比过往的设计更流畅、也更注重细节的处理，另一处引人注目的地方莫过于模特佩戴和头顶的各种白色配饰，“当你开始创作时，就像一张白纸，”de Vilmorin这样解释道。显然，这场秀对他来说是一个崭新的开始，而高级定制行业也需要如他一样的青年力量，为传统打开一个新的局面，不是吗？